Category: фотография

Category was added automatically. Read all entries about "фотография".

я

Пипец, просто сказочный покемон!

На FB разместил вчера фото с домиком. Ну и скопировал подпись с ресурса, на котором разместил раньше FB.
Там как-то было принято писать на что и чем снимал.
Все прошло нормально, пообсуждали с челом фото.

И тут яфился корефей фотографии. Местный. Гуру пленки, света и тени. Чувак поднялся от съемок владелицы суперового продовольственного магазина. А как она подпостарела и на фото перестала выглядить "супер", так и "подъему" конец.
Но типа - пафосный, портреты самых-самых, все дела.

И начал мне мозг конопатить:

Дххх-в А звчем писать на что снято? )))
Нравится
Ответить9 ч
Олег Белоножко
oswstudio это копия с ресурса. Там принято писать
Нравится
Ответить2 ч
Владимир Ададуров
Дххх-в С какого ресурса? Кем принято? )))
Нравится
Ответить24 мин.
Олег Белоножко
oswstudio Вам завидно, что ли? Цепляетесь к публикациям в моем блоге.
Нравится
Ответить19 мин.
Владимир Ададуров
Дххх-в Завидно что? Цепляюсь?)) Задаю вполне оправданый вопрос, который меня интересует. Такие данные давно не принято публиковать даже на специализированных фотосайтах, поскольку ни одного нормально фотографа это не интересует. А на ФБ, где уж совсем не фотографы - тем более. Вот я и спрашиваю: зачем?
Нравится
Ответить14 мин.
Олег Белоножко
oswstudio Я дал вам ответ. Не нравится - не пишите, учить меня не надо.
Нравится
Ответить4 мин.
Владимир Ададуров
Дххх-в Ну если вы так считаете...
Нравится
Ответить4 мин.
Олег Белоножко
oswstudio Да я так считаю. Что учить меня не надо. И что я дал вам ответ. По-моему исчерпывающий. Если вы добиваетесь того, чтобы я убрал надпись про Nikon D3 - так я ее не уберу. Это мой блог, не ваш. И мне лично определять, что можно писать в записи на стене, а что нет. Я вас лично оскорбил упоминанием Nikon D3? Что ж. На всех не угодишь. Спасибо за понимание.

Вот какого хрена он до меня докопался?! Ему поучить кого-то обязательно надо? Я уже от него отписался месяца три назад из-за того, что он себя считает пупом, а всех остальных - прыщами на заднице. Вот что ему еще-то надо?!
Или гуру перестал быть гуру, а смерть как хочеться им быть? Так все его "секреты" скорлупы яичной не стоят. Любой, снимавший профи-тушкой в студии с боле-мене оборудованием снимает так же как и он. Что он на пленку вернулся и типа теперь Дрататьян? Так это от безысходности - цифрофото-то профессиональное почти себя исчерпало.

Или завидует древней профессиональной тушке?!

Пипец покемон!
я

Съездил в Спасское

Осень. Теплый день. Выходной. Почему бы не съездить в Спасское? Я не один такое подумал. Сказать, что "столпотворение" ничего не сказать. Автобусы, машины. Стоянка забита и расползается.
Красиво. Воздушно. Яблочно-халявно.
Куча фотоаппартов с носителями.
site_2-34

Это фотографини. Выглядит так, что девку убили, а теперь работают криминалисты. Хохотал на весь парк.
site_2-1

Иногда толпы и электрички рассасывались и наступала благодатная тишина. Изредка.
site_2-19

В Спасском для бань рубят 150-летние липы. Интересно, сколько протянет парк, если им топить бани? Бревнышки лежат, конечно, не на виду.
site_2-39
я

Быстрая прорисовка теней и бликов на одном слое

Этап ретуши, который всегда будет волновать фотографов — это прорисовка объемов, теней и бликов. Даже при идеально выставленном свете всегда можно что-то подправить: например, небольшие несовершенства во внешности модели (синячки под глазами от недосыпа, небольшая припухлость лица из-за обильного потребления жидкости накануне съемки), огрехи в работе визажиста. Если исправлять нечего, то на этом шаге можно просто придать фотографии еще бОльшую выразительность. К сожалению, данный этап ретуши является также одним из наиболее времязатратных.

Постановка задачи на обработку

Есть множество стилей работы и способов прорисовки теней и бликов, но  все они, так или иначе, сводятся к двум возможным путям. В первом варианте работа ведется сразу на двух слоях (на одном прорисовываются тени, на другом — блики), что позволяет впоследствии раздельно регулировать их интенсивность, но требует постоянного переключения между ними. Второй вариант предполагает работу на одном слое в режиме наложения Soft Light (Мягкий свет) или, реже, Overlay (Перекрытие). На первый взгляд, с точки зрения рабочего процесса это очень удобно, однако из-за невозможности (в классическом варианте) раздельной регулировки для теней и для бликов рисовать приходится «сразу» и очень точно, что сказывается на скорости работы.

В этой статье я поделюсь с читателями идеей, как можно реализовать раздельный контроль интенсивности теней и бликов при работе на одном слое, при этом оставаясь в рамках общего недеструктивного алгоритма ретуши, и тем самым значительно ускорить производительность работы.

Общий алгоритм ретуши при прорисовке теней и бликов на одном слое с последующим раздельным контролем их интенсивности

Несмотря на длинное название, сама идея довольно проста и состоит из следующих шагов:


  • Прорисовка теней и бликов на единственном слое в режиме Soft Light (Мягкий свет). Работа производится обычной круглой мягкой кистью с небольшой непрозрачностью черным и белым цветом. Сокращение рабочего времени при этом будет производиться засчет работы на одном слое (не потребуется постоянно переключаться между ними), засчет быстрого переключения между черным и белым через горячую клавишу «X» («Ч» — в русской раскладке) и засчет того, что результат будет виден сразу.

  • Создание дубликата слоя с прорисовкой.

  • Создание вспомогательного «нулевого» корректирующего слоя.

  • Постановка слоя с прорисовкой на вспомогательный слой в режиме Clipping Mask (Обтравочная маска).

  • Создание дубликата из связки «вспомогательный слой + слой с прорисовкой».

  • Постановка вспомогательного слоя в режим наложения Darken (Затемнение).

  • Постановка вспомогательного слоя из полученной копии пары слоев в режим наложения Lighten (Замена светлым).

  • Раздельная настройка Opacity (Непрозрачность) для вспомогательных слоев, т.е. раздельный контроль интенсивности для теней и для бликов.

  • Создание группы из всех четырех слоев.

  • Подстройка общей интенсивности воздействия.

Практическое применение

Вот наш исходник. На данном этапе ретуши уже подчищены мелкие дефекты и произведено выравнивание кожи.

Начнем с того, что создадим новый пустой слой (Ctrl+Alt+Shift+N) и поставим его в режим наложения Soft Light (Мягкий свет). Данный слой можно либо залить средне-серым или оставить пустым — на результат это никак не повлияет, разве что во втором случае файл будет весить немного меньше. При заливке средне-серым удобнее создавать слой нажатием клавиш Ctrl+Shift+N или через меню Layer (Слой), тогда сразу можно будет выбрать режим наложения и средне-серую заливку, поставив галку в поле Fill with Soft-Light-neutral color (50% gray) (Заполнить нейтральным режиму наложения Мягкий свет цветом (50% серым)

Проверим, чтобы выбранной парой цветов, которыми мы собираемся рисовать, были стандартные черный и белый. Сбросить цвета до стандартных при настройках по умолчанию можно клавишей «D» или кликом на значок () внизу панели с инструментами.

Рисовать будем мягкой (Hardness/Жесткость = 0) кистью с достаточно большой непрозрачностью (Opacity) в районе 40-60% (или чуть меньше при работе мышью), чтобы быстрее достичь результата и иметь возможность сразу видеть вносимые изменения.

Для увеличения скорости работы переключаться между черным и белым цветом будем нажатием горячей клавиши «X» («Ч» в русской раскладке).

Примечание. Несмотря на то, что наш метод прорисовки ориентирован на ускорение рабочего процесса, нельзя забывать о качестве и разумной тонкости самой прорисовки, анатомической верности прорисовываемых форм и общих представлениях о «хорошем вкусе в фотографии». Перед тем, как браться прорисовку теней и бликов, начинающим фотографам следует ознакомиться с основами коррекции формы лица при помощи макияжа. В нашем примере по завершении процедуры прорисовки наш слой в режиме Soft Light (Мягкий свет) будет выглядеть следующим образом:

Структура слоев пока что максимально простая.

А общий результат на текущем этапе будет такой:

Полученный результат иллюстративен, но без корректировки интенсивности воздействия совершенно непригоден для дальнейшей работы.

Скорректируем интенсивность полученных теней и бликов, причем для достижения наиболее качественного результата интенсивность теней и бликов будем регулировать по отдельности.

Создадим корректирующий слой Brightness/Contrast (Яркость/Контраст) с нулевыми настройками (на самом деле, можно использовать любой корректирующий слой, который при нулевых настройках ничего не делал бы с картинкой). Перетащим его под слой с прорисовкой. Поставим слой с прорисовкой в режим Clipping Mask (Обтравочной маски) — Alt+Клик в границу между двумя нашими слоями в панели Layers (Слои). Также поставить слой в режим Clipping Mask можно, кликнув правой кнопкой по названию слоя и во всплывшем меню выбрав Create Clipping Mask (Создать обтравочную маску).

Примечание. Говоря очень упрощенно, режим Clipping Mask разрешает слою показываться или воздействовать только в тех местах и по тем правилам, что и предыдущий, на который указывает соответственная режиму стрелочка. Таким образом, в ряде случаев режим Clipping Mask позволит нам не создавать лишнюю маску (не утяжелять файл), и, что особенно важно, использовать сразу два режима наложения для одного слоя.

Структура слоев на этом этапе будет следующая:

Теперь выделим нашу конструкцию из двух слоев (корректирующий и прикрепленный к нему в режиме Clipping Mask слой с прорисовкой) и создадим их копию (Ctrl+J). Результат при этом ожидаемо увеличит свою интенсивность.

Но все, что нам осталось сделать, чтобы вернуться к предыдущему результату по интенсивности и затем произвести его тонкую настройку — это поставить одну из копий «нулевого» корректирующего слоя в режим наложения Darken (Затемнение), а другую — в режим наложения Lighten (Замена светлым).

Структура слоев на данном этапе:

Таким образом мы разделили воздействие слоя в режиме Soft Light (Мягкий свет) с прорисовкой теней и бликов на две части: высветляющую и затемняющую. Стоит отметить, что мы добились этого без создания дополнительных объединенных копий слоев — то есть не выходя за рамки общей концепции недеструктивного алгоритма ретуши и не увеличивая в разы размер файла. Теперь осталось лишь настроить непрозрачности для каждой из них «по вкусу».

Замечание. В большинстве случаев при интенсивной прорисовке теней и бликов разница по непрозрачности между слоями не должна превышать 30% (иначе возможно образование резких границ в зонах перехода от затемнения к высветлению), обычно с небольшим перевесом в сторону бликов.

Для дополнительного удобства после нахождения оптимального баланса между интенсивностями теней и бликов также можно объединить полученные четыре слоя в группу для контроля общей интенсивности воздействия.

В итоге получим:

Для удобства читателей к статье прилагается Action (Операция) для автоматизации разделения воздействия слоя с прорисовкой на высветляющую и затемняющую.

© Стив Ласмин, август 2014
© Фотошкола Михаила Панина

отсюда

я

Почему я не люблю Nikon D3.

Почему я не люблю Nikon D3? За то, что я очень часто не могу показать на нем то, что пытаюсь рассказать.
Collapse )

Кстати, обратите внимание на кругляшки огоньков в заборе и мягкое размытие. Но, по-моему, есть небольшой бек-фокус. Надо по мишеням поснимать.
я

Необычные ощущения.

Понадобилось тут как-то намедни пояснить некоей девушке Рите особенность ночной съемки со штатива и съемки со вспышкой.
Поелику у Риты не было на тот момент своей вспышки, а система у нее Canon (1000D), то я никак не мог одолжить ей свою вспышку. Пришлось идти на компромисс - показывать все на своей камере и своей вспышке. Обычно, я хожу на съемки ночью с камерой Nikon D300 или, когда есть особо красивая подсветка, Fijifilm Finepix S3 Pro. Но под рукой оказалась камера Nikon D3. И взял свою верную вспышку Nikon SB 600. Не забыл и штатив Hama. А как без штатива? На полный формат достаточно объектива Nikkor AF 50/1.8D, коий и был на камере.
Теперь картина.
Я подъехал к месту встречи. Холод. Ветер. Снег-полудождь. Жду в машине. Надо бы пристреляться, но холодно. Пришла Рита. Тоже зуб-на-зуб...
Я, такой весь из себя... С бальшой камерой.. Говорю, типа:
"Самая большая проблема ночной съемки является длинная выдержка и шумы на больших исо, которые портят картинку. А длинная выдержка вызывает смазы и шевеленку. Ну, смазы, конечно, по любому будут в кадре, а вот шевеленка сильно портит изображение"
И тыц на спуск. Уверенно показываю Рите и сам смотрю.
И впадаю в ступор.
На кадре НЕТ шевеленки, и НЕТ особого шума. Начинаю мычать и смотреть параметры съемки. Все в порядке - autoISO 5000 и 1/20s - выдержка. Диафрагма 5.6. Все как всегда. Должен быть смаз и куча шума.
Опять - тынц на спуск... Кадр тот же. Рита начинает тихо веселиться. И тут до меня доходит - это же не Nikon D300!! Это - Nikon D3!!
А как я ей покажу то, что наобещал?! Камера тяжелая и шевеленки особо не будет. А высокие рабочие ИСО позволяют свободно снимать при уличном освещении с рук и даже навскидку. Что, в принципе и было продемонстрировано.
В результате всего, пришлось просто на пальцах и ее камере объяснить про проблемы ночной съемки с рук. Кстати, оказалось, что на Canon 1000D шевеленка есть даже со штатива. Или камера нестабильна, или легкая она, или китовый объектив 18-55 такой левый.. Причем такой смаз был на любых режимах, даже с таймером. И даже на более жестком штативе Hama. Короче, непонятно.
Осталось только показать съемку со вспышкой методом отскока. Тут все реально хорошо прошло. Свет удачно отражался от витрины и грязной стены из белого кирпича. Оба снимка дали предсказуемо хороший результат с мягким освещением. А отражение от белого потолка прямо-вверх и прямо-назад дали предсказуемо отвратительные результаты. Чуть лучше, чем прямой пых, но все-таки не сравнимо с отскоком.


прямой пых в минус 3 EV на вспышке

без вспышки на вскидку. Вполне прилично для VK, но если бы чуть-чуть зафиксироваться, то и вполне себе.

отскок от стеклянной витрины - 3 EV

отскок от кирпичной стены -3EV на вспышке

тот самый кадр с руки на 5000ISO, F5.6 и 1/20s

Для себя сделал зарубку - не снимать в показательных целях ночью на D3. Камера слишком хорошая, чтобы быть образцом для проблем в ночной съемке...
я

В помощь начинающему свадебному фотографу.

Оригинал взят у strravaganza в В помощь начинающему свадебному фотографу.
Зашёл я как-то на Майвед. Дай думаю гляну, чем живёт страна? Просматривая портфолио тамошних фотографов, я вcкоре заметил, что меня раз за разом посещает сначала лёгкое, а затем всё более и более навязчивое ощущение дежавю - одни и те же кадры сделанные как по лекалу с поразительной регулярностью повторялись у совершенно разных авторов, причём жили эти авторы даже не в одном городе. Покопавшись в представленных фотографиях ещё немного, я сделал поразительное открытие! Оказывается Майведовскими фотографами давно выработан чётко определённый набор постановочных кадров, позволяющий запечатлеть любую свадьбу, и остаться в памяти своих клиентов ярким, талантливым, не шаблонным, а главное - модным фотографом!

Collapse )
я

Осенние походушки Nikon D3+Tamron 35-105/2.8

Взял в руки свой объектив Tamron 35-105/2.8 Это полнокадровый еще пленочный светосильный объектив. Я им снимал много на кропе Nikon D300. Но он мне показался именно портретным тогда - неторопливым, с такой запоминающейся желтинкой и превосходным черно-белым портретом. Словом на спокойную работу.
На Nikon D3 как-то так не снимал. Даже не пристегивал. На D3 как-то так сразу приобрелся штатник Токина, а сначала вообще балдел от полтинника AF/1.8D. И снимал на Nikon D3 c Tamron 17-50/2.8 (кропнутым), пока не продал свой первый D300. В общем, лежал у меня на полке в покое и согласии.
Но тут как-то так стал не то чтобы разочаровываться в своем штатнике Tokina 28-70/.2.6-2.8 A-TX PRO, но.. Решил попробовать что-то другое. С учетом появившегося у меня суперширика Vivitar MF 13/2.8 надобность в широком угле несколько отпала. И появилось желание чего-то более светлого - Токина, не смотря на все свои плюсы, все-таки темновата.
Словом, взял свой D3, поставил карту Trabscend 400x CF, нацепил Tamron 35-105/2.8. Погрузил всё это дело в малую сумку Tamtac Series 3 и, как водится, пошел в городской парк. Посниматы.
Оказалось, что:
Объектив вполне прилично фокусируется по скорости. Следящий фокус рабочий. Желтого тона как-то так не замечается. Может автоББ на Nikon D300 подбрехивает? По детализации прилично. Нет бритвенной новониконовской остроты.Объектив скорее просто резкий с такой характерной мягкостью классического никоновского фото. Обратите внимание - портрет снимался на ISO 2500 и F3.2 - есть шум. Заметны ХА на тонких прядях - очевидно во времена черно-белой фотографии никто не заморачивался по поводу этих пресловутых ХА. Но есть тонкая резкость, прорисовано все, красивые кругляшки светов, очень близкая цветопередача.
Фото с кроной дерева. В кроне дерева есть белые точки. Это не перешарп. Это проглядывает небо. Вот тут ХА появляются уже на самых тонких ветвях ВНЕ зоны фокуса. Значит это у него особенность размытия фона такая? Очень понравилось, что объектив не размывает фон в кашу. Все детали фона вполне читаемы и различаемы. Просто они размыты - каждая деталь, а не весь задний план. Это впечатляет, по-моему.
Объектив понравился. Кругляшки боке понравились. Если не использовать суетно, то вполне себе ничего. Но на замену Токине?.. Не знаю, надо поснимать на Токину тоже в тех же условиях и сравнить.. Что и попробую сделать.
Вот, что получилось.
Портрето:
pr_s-3

Деревья:
pro_1709_-8
Collapse )
Люди:
pro_1709_-18
Collapse )