Category: техника

Category was added automatically. Read all entries about "техника".

я

Примеры использования объектива Nikkor 70-210/4.5-5.6 v.3.

Примеры использования объектива Nikkor 70-210/4.5-5.6 v.3. Это мой любимый объектив. В смысле - нравится он мне. Впрочем, у меня только один "не любимый", но тут уже ничего не поделаешь.
Но суть не в этом. Хоть и пишут при тестах (тот же Радожива), что объектив медленный и не очень по фокусировке, это не так. Дело в том, что (как я писал и говорил неоднократно) на рынок в РФ попадают камеры с 3-х рынков - европа, азия и США. Это как бы не проблема, но суть этого в том, что из США идут камеры с очень мощным мотором на отвертке. Мощным и точным. Ибо в США велик парк объективов-пленочников и без мощного мотора их фокусировать тяжело. А вот азиатские и европейские традиционно идут с более слабым мотором. Ибо там либо легкие отверточные объективы, либо моторные.
У меня вся техника родом из США, поэтому никаких проблем со скростью и точностью фокусировки нет.
В том числе на тяжелых темных зумах.
Типа вот этого вот.
Чем мне нравится этот зум? Ну конструкция - это прежде всего)) Длинная дудорга)) На не менее огромном Д3))
Но!
Есть и более интересные вещи. Четкая глубина резкости на концах зума. И четкая фокусировка на них же. В том числе и со следящим фокусом. На фото видно четко и ясно точка фокуса на животном и расфокус на объектах вне фокуса. А это не светосильный зум! Это - темненькая пивная банка 3х.
Вот и фото, судите сами. Объекты - утки на кормлении. Много драк, заплывов и резких стартов.













Вот прямо видна работа следящего фокуса!



Ну и и традиционная никоновская цветопередача старой школы. Многое зависит, конечно, от камеры, но не испортить цвета - главная задача объектива. Что это Никкор и делает.
Короче, советую к приобретению. Но надо помнить, что стекло это темное, для ФФ и найти в хорошем состоянии (как удалось мне) очень непросто.
я

Купил приложение Smart Tools на смартфоне.

Офигенная вещь!


Тут обычное бла-бла-бла, но дает понимание:

Обычно показания сенсоров используются системой и недоступны пользователю напрямую. Между тем, информация с датчиков может быть полезна. Например, благодаря акселерометру, смартфон превращается в простейший сейсмограф, а встроенный микрофон определяет уровень шума в децибелах. Цифровой компас гаджета реагирует на магнитное поле, что позволяет искать в стенах проводку или другие скрытые металлические объекты. Датчик освещённости вполне пригоден для оценки светового потока в люксах. Конечно, чем качественнее гаджет — тем более точными будут показания его сенсоров. К примеру, датчики освещённости некоторых флагманов, в отличие от недорогих аппаратов, независимо измеряют световой поток по трём цветовым каналам для подстройки баланса белого экрана.Отображать информацию с датчиков умеют многие программы, например, AIDA64, а некоторые, вроде Smart Tools, ещё и представляют её в удобочитаемом виде — это платное приложение, но, по сути, представляет собой набор «инструментов», каждый из которых можно загрузить из Google Play бесплатно.

10 возможностей смартфона, о которых вы могли не знать10 возможностей смартфона, о которых вы могли не знать10 возможностей смартфона, о которых вы могли не знать10 возможностей смартфона, о которых вы могли не знать10 возможностей смартфона, о которых вы могли не знать



Когда забыл рулетку, уровень и еще что-то, но нужно быстренько замерить или схемку нарисовать. В таких случаях я или откладывал до наличия инструмента или примерно примерял примеры. Короче, швах.
С этим приложением другое дело!

Я, конечно, понимаю, что смартфон штука хрупкая и работать с ним в столярке-слесарке это идиотизм. Но вот именно прикинуть, когда нечем - это дорогого стоит! Да и в строительных делах пригодится.

Немедля попробовал все инструменты, прикинул применимость.
1. Уровень 2D - работает, круть. Лучше чем просто уровень на линейке, ибо работает сразу в двух плоскостях. Причем показывает отклонения и аналогом, и цифрой. Однозначно пригодится.
2. Угломер с отвесом. Работает. Круть. Показывает опять-таки 2D отклонения, но в цифире и очень наглядно. Шкала большая, видно хорошо. А сам смартфон из-за размера довольно хорошо стоит на плоскости. Однозначно пригодится.
3.Линейка. Ну тут не так все однозначно. Работает так - две линейки по осям на экране, можно приложить смарт в начало координат и померить расстояние при помощи линий. Ну типа как в кореле направляющие. Если смарт плоский и экран без большой окантовки - может и получиться. Но если на безрыбье, то при неких танцев с бубном, можно нарисовать схемку довольно точную. Пригодится, но с бубном.
4. Замер высот и размеров. Не понял как работает. Вернее, понял - он отношения берет типа как лазерный дальномер. И высчитывает расстояния по формулам. Но калибровка мутная. Требует довольно высокой точности расположения смарта. Короче, сразу не заработает. Надо вдумчиво калибровать ручками. НО! Вещь потенциально отличная. Если удасться ее использовать по назначению при оценке расстояний с погрешностью процентов 5 - это уже великое дело. Речь идет о, например, длине забора или высоте гаража. То есть посчитать материал с погрешностью 5% гораздо лучше, чем прикинуть на глаз с погрешностью "лапоть-два туда-сюда". Пригодится, но с бубном.
5. Перевод систем мер. Приблуда не особо полезная. Так, фишка.
6. Замер звука. Ну, что сказать? Нужна. Не часто, но нужна. Пишет как цифирь, так и график. Причем на шкале ставит промежуточные итоги. На ум приходит сразу натяжка ремня генератора на Калине, замер громкости звука соседей перед заявой в прокуратуру и т.д. Короче, пригодится, но не часто.
7. Компас. Штука требует калибровки. Штука работает, но погрешность не известна. Наверное и пригодится. В заблуде там, или, к примеру, определить установку тарелки спутниковой. Фишка, но полезная.
8. Металлоискатель. Тут совсем не однозначно. Вроде работает. Рисует и шкалу, и график. Но вот точность... Хромает. Так-то, конечно, если массивный предмет, или рядом положить - работает однозначно. Но вот скрытую проводку в стене фиг найдешь - не реагирует. В качестве искателя на грунте, если, конечно, не ищешь танк в болоте, не пойдет. Хотя, надо пробовать. Но красиво, конечно. И не задумчиво. Короче, хз, но представляется бесполезной шнягой.
9. Лупа, зеркало, фонарик. Ну тут понятно. Фонарик и раньше у меня на Lenovo есть отдельной фишкой. Зеркало ограничено возможностями передней камеры, то есть у меня на Lenovo - говно. НО! В принципе рассмотреть харю можно.
А вот лупа - штука офигенная. Тупо цифровое увеличение камеры и подсветка. Конечно, камера в приложении тоже работает. Но в виде фото-видео-камеры гиморнее немного. Тут проще все. Увеличивает на Lenovo реально хорошо, с подсветкой. Занозу вытащить или номинал на детали посмотреть вполне реально. Однозначно пригодится.

Это не реклама, но советую. Редко, все-таки, удается находить действительно полезные и приличные по исполнению приблуды среди всей этой шняги.
я

Попробовал объектив Гранит-11Н

Собственно давно лежит. И пока у меня единственный телевик-зум. Снимал с Nikon D3.
Что сказать? Фокусироваться тяжело. Ход большой — 320 градусов. Поймать фокус реально тяжело. Если на бесконечности и в ГРИПе, то быстро. Штука для неспешной съемки.
Есть еще одно — довольно рыхлая картинка. Сразу виден пленочник. Особенно на портрете.
Для сравнения две фото с полтинника 1,8/д и Токины 100/2,8. Резкая чоткая картинка с качественной цветопередачей и контрастом. Но, с другой стороны, цифровым качеством народ объелся и хочется назад к истокам.
Collapse )

Можно сказать, что Гранит-11 вполне себе "творческое" стекло для неспешной работы. Для "души", можно сказать. Портреты вполне себе нормальные. Если удастся сфокусироваться, конечно.
я

Как всё-таки четко работает спецслужба России!

Опять блоггеры брешут. Никак они не могут начать думать головой, а не интернетом. Ну или как вариант бабло берут у госдепа Весь инет завален опровержениями фото, опубликованного первым каналом. Осталось только отделить дураков и тупиц от вбросчиков в среде блоггеров и пятая колонна готова по-именно. .
Я прочитал подобную фигню у некоего Пархоменко. Фамилия как бы намекаэ, но я прочитал таки. И не поленился сходить на Яндекс-карты и сравнить. Ну, чтобы мне очередные Хрущевы, Жуковы, Навальные и Немцовы из белого не сделали черного.
Как и  ожидалось, все это бурление г0вн - вброс дезы.

Привожу свой разбор. полетов:
Я взял тупо сравнил два снимка из Яндекса 2012 года и спорный. И сравнил второстепенные детали карт. Дьявол, как говорят, именно в них. Если доказательства лживости верны, то детали совпадут. Если же Пархоменко - врун, то нет.
Итак:
Это - тот, который объявляют брехней с пояснениями Пархоменко.

брехня_1
Это - с наложенной для проверки картой из Яндекс-Мап.
брехня_2
1. На 2012 года НЕТ разрушений - все дома целые, нет следов войны никаких. На спорном - видно ясно руины и воронки.
2. На старом снимке в Донецке ДВА водоема одинаковой глубины и чистоты. На спорном - только один. А второй явно или заболочен, или ряской покрыт - словом ДРУГОЙ.
3. Приведенные детали на полях НЕ покос, а лес или кусты. Я занимаюсь работой с комбайнами с GPS-трекерами и эти особенности уже изучил целиком.
4. Разрешалка у снимка в разы выше, чем на Яндексе. Это явно не гражданские снимки.
5. Ясно видно, что на Якартах сделан снимок в СОЛНЕЧНЫЙ день. Под надписью "Заметная дорога" есть несколько озер или прудов. На Якартах они ОТРАЖАЮТ свет. А вот на спорной - нет. Потому что облачно! Потому как НЕЧЕГО отражать.

Привожу gif  с моими обозначениями указанных моментов.
врушка_11
Еще раз. КАЖДЫЙ может проверить мои слова - загрузить две фотки с Яндекс-карт и с 1-го канала и сравнить глазами.
Так что вся вышеприведенная статья - дичь и брехлуха.
И теперь можно спокойно отследить всех госдеповских питомцев по отношению к этой правде.

UPD
Тут еще пишут о том, что Боинг размером 5 км. Типа, если сделать 2 подобных треугольника, то вот такое вот подобие приведет к размеру Боинга 5 км. Читаешь и ужасаешься, насколько школьное и ВУЗовское образование упало в России. Они задачку из геометрии, относящуюся к линейной (читай - идеальной) бумажной геометрии пытаются привести к оптике. Которая ниразу не является пифагоровой.
С чего хоть взяли, что он 5 км размером-то?! ЭТО ФОТОГРАФИЯ! Любой объект ближе к объективу будет больше на фото, чем в реальности. Это работает при портретной съемке на расстояниях 2-3 метра. А что говорить о 100-150 км?! С этим связан запрет снимать людей во фронт - плечи будут как у грузчика, а руки как лопаты.
Я эту фигню (и любой боле-мене профи-фотограф с кучей стекол) знаю давным-давно. Вы и сами можете попробовать))). Возьмите любую зеркалку с телевиком 200 мм, а лучше - 400. И снимите любой объект, отстоящий от фона на 200 его размеров. А потом - возьмите линеечку и переведите масштаб. Вам будет казаться, что человек (если этот предмет - человек) будет не менее 20 метров высотой.)) Все "невесты на ладошке", карманные Эйфелевы башни, "трое в башмаке" основаны именно на этом эффекте длиннофокусных объективов к сжатию перспективы и увеличению близких объектов. Но никто же не вопит об этом, что невеста действительно "на ладошке"?! Все говорят "иллюзия фотографии". А на Боинг - вопят. Почему?
А потому что все хотят быть умными. Умнее, чем специалисты. Или считать, что спецы и другие - глупее их.
я

В догон темы про Tamron 35-105/2.8

Поснимал тоже самое Tokina 28-70/2.6-2.8
Что ж.. Токина - это новониконовское репортажное стекло. Никакого особого размытия (хотя и четко все - до каши именно далеко), бешеная резкость в пределах ГРИП и далее, отсутствие подкрашивания. Словом, совершенно деловой объектив "на каждый день". Быстрый и точный. Все снималось на той же диафрагме F3.2. Только оказалось, что Токина светлее Тамрона. Что странно, потому как Токина неувереннее фокусируется.
Фото 1. Никаких кругляшечек размытия нет и в помине. Да и размытие, строго говоря, телезумное, не портретное. Но отделение есть. Никаких ХА. Все четко, строго. Такой объектив просто обязан нравится никонисту. Что, собственно, и произошло.))
Фото 3. Переданы все полутона, хорошая резкость. Размытие фона близко к "каше", но все-таки что-то выруливает.
Фото 4. Просто избыточная резкость от тётеньки (объекта) и до самых маруськиных хуторов.
Смотрите сами:

  1. blr_site__19

  2. blr_site__16

  3. blr_site__17

  4. blr_site__18

я

Осенние походушки Nikon D3+Tamron 35-105/2.8

Взял в руки свой объектив Tamron 35-105/2.8 Это полнокадровый еще пленочный светосильный объектив. Я им снимал много на кропе Nikon D300. Но он мне показался именно портретным тогда - неторопливым, с такой запоминающейся желтинкой и превосходным черно-белым портретом. Словом на спокойную работу.
На Nikon D3 как-то так не снимал. Даже не пристегивал. На D3 как-то так сразу приобрелся штатник Токина, а сначала вообще балдел от полтинника AF/1.8D. И снимал на Nikon D3 c Tamron 17-50/2.8 (кропнутым), пока не продал свой первый D300. В общем, лежал у меня на полке в покое и согласии.
Но тут как-то так стал не то чтобы разочаровываться в своем штатнике Tokina 28-70/.2.6-2.8 A-TX PRO, но.. Решил попробовать что-то другое. С учетом появившегося у меня суперширика Vivitar MF 13/2.8 надобность в широком угле несколько отпала. И появилось желание чего-то более светлого - Токина, не смотря на все свои плюсы, все-таки темновата.
Словом, взял свой D3, поставил карту Trabscend 400x CF, нацепил Tamron 35-105/2.8. Погрузил всё это дело в малую сумку Tamtac Series 3 и, как водится, пошел в городской парк. Посниматы.
Оказалось, что:
Объектив вполне прилично фокусируется по скорости. Следящий фокус рабочий. Желтого тона как-то так не замечается. Может автоББ на Nikon D300 подбрехивает? По детализации прилично. Нет бритвенной новониконовской остроты.Объектив скорее просто резкий с такой характерной мягкостью классического никоновского фото. Обратите внимание - портрет снимался на ISO 2500 и F3.2 - есть шум. Заметны ХА на тонких прядях - очевидно во времена черно-белой фотографии никто не заморачивался по поводу этих пресловутых ХА. Но есть тонкая резкость, прорисовано все, красивые кругляшки светов, очень близкая цветопередача.
Фото с кроной дерева. В кроне дерева есть белые точки. Это не перешарп. Это проглядывает небо. Вот тут ХА появляются уже на самых тонких ветвях ВНЕ зоны фокуса. Значит это у него особенность размытия фона такая? Очень понравилось, что объектив не размывает фон в кашу. Все детали фона вполне читаемы и различаемы. Просто они размыты - каждая деталь, а не весь задний план. Это впечатляет, по-моему.
Объектив понравился. Кругляшки боке понравились. Если не использовать суетно, то вполне себе ничего. Но на замену Токине?.. Не знаю, надо поснимать на Токину тоже в тех же условиях и сравнить.. Что и попробую сделать.
Вот, что получилось.
Портрето:
pr_s-3

Деревья:
pro_1709_-8
Collapse )
Люди:
pro_1709_-18
Collapse )
я

Приехал суперширик. Я пока в восторге.

Приехал, заказанный мной ранее из США супер ширик - Vivitar 13/2.8 USM. Урожденный Samyang 14/2.8 MF. Вот такой:

Его данные:
Диафрагма F2.8-F22
Конструкция 14 Elements in 12 Groups
Минимальная дистанция фокусировки 0.9ft
Угол на FX 115.7° / на DX 93.9°

Казалось бы непонятно - у Вивитара 13 мм, у Самьянга 14 мм. И интернет-сообщество как бы недоумеваэ о смысле. И кагбе думает, что 13 - типа ширшее, чем у Самьянга и Вивитар такой моркетинг устроил. Ан нет! Есть смысл! Оказывается, Самьянг - универсальный продукт. А вот Вивитар-mount F именно под Nikon сделан - прыгалка на месте, байонет, выступ на кольце диафрагм. Но не всё! На Nikon (Nikon D3 по крайней мере) при настройке фикса без CPU фокусные расстояния идут именно таким рядом - 13, 15..
Чтобы Nikon-пользователи не ломали головы, пытаясь поставить 14мм))
Получил. Объектив "как новый". Как говорят - "муха не сидела". Только по цене в половину ниже))). Походил, пофотал. Очень приятностно. Красиво. Резко. Искажения пока не правил. Очень удобно снимать - поставил на фокусе 3 м и лупи себе в белый свет - на F11 ГРИП от 2-х метров и до горизонта. На D3, кстати, очень удобно фокусироваться. Кто не знает, в видоискателе есть оценка фокусировки - "недо" и "пере". Очень легко ориентируешься и попадаешь. Кольцо фокусировки обрезинено и двигается пальцем. Скорость поворота - именно такая, какая надо - не быстро и не медленно. Большой респект конструкторам. На F2.8 ГРИП тоже очень ощущаем. На минимальной дистанции ГРИП буквально сантиметров 8-10. Очень. Очень классное стекло.
Писали, что надо настраивать бесконечность. У этого экземпляра не надо - продукт полностью настроен на Nikon. Еще один аргумент в пользу того, что покупать надо именно в США - там законы защиты прав потребителей очень зубастые. У нашей защиты прав потребителей зубы  у моллюсков можно продать совершенно не годный объектив для допиливания самостоятельно.
Фот вото. эээ.. Вот фото!
Collapse )Одно только плохо у суперширика)) Надо очень осторожно снимать. Не углядел - собственное пузо в видоискателе. Теперь красивые фотопозы не попринимаешь (отпад назад).
я

Советы начинающим для ночной съемки.

Товарищь! Если ты стал (или стала) одержим ночной фотографией, но у тебя ничего не получается, то это нормально. Нормально в смысле не "не получается", а то что "одержим". Потому как ночная фотография - это одна из самых красивых в изобразительном плане методик съемки.
Ну а "не получается" - исправить очень легко.
Вот тебе 9 шагов для ночной съемки:
  1. Высокое качество ночных фотографий. Если ты хочешь получить именно высокое качество - снимай в RAW. При съемке в RAW изображение сохраняет саму «информацию» о снимке. Этот формат дает тебе больше возможностей для более качественной проявки твоих снимков в Adobe Camera Raw или других программах обработки. RAW особенно полезен при ночных снимках, поскольку он дает больше гибкости, когда ты хочешь поменять баланс белого, яркость, насыщенность или резкость твоей композиции
  2. Используй штатив для резких снимков. Съемка ночью означает, что будет на матрице меньше света и выдержка будет не менее 1 секунды. А чаще - 30 сек. Это слишком медленно, чтобы снимать с рук. Поэтому просто обязательно надо поставить камеру на штатив. Если ты хочешь, конечно, хорошего результата. Поставив штатив, обязательно проверь горизонтальность установки головки штатива. Проверить надо по пузырьковой камерке датчика уровня, которая обычное есть на всех штативах. Если нет - то купи себе вставку в горячий башмак на камеру. Для устойчивости, повесь сумку на крюк центральной колонки штатива. Или набери в пакет песка или положи кирпич и привесь-таки. Устойчивость штатива - ключ к резким фото
  3. Выбирай места ночной съемки заранее. Прежде чем выходить на улицу ночью для экономии времени спланируйте места съемки во время прогулки без камеры. Выбери хорошие и лучшие места в местном городе - интересное освещение, фонари, архитектуру, светофорные огни, какие дороги более оживлены, какие шоссе наиболее оживлены в какое время, какое время вообще лучшее (и безопасное) для фотосъемки. Посмотрите заранее фотосъемку города, как другие фотографы решали свои задачи. Возьмите их снимки для вдохновения.
  4. Протестируй свой объектив заранее. Ночная съемка ведется при диафрагме f/8-f/22. Однако, в этих режимах даже профессиональные не все объективы работают достойно. Поэтому очень важно протестировать свою камеру и объектив во всех режимах, чтобы знать - все в порядке. Или определить какие параметры съемки реально выполняются.
  5. настройки Ночная съемка Съемку лучше проводить в ручном режиме. Делать нужно так - установи диафрагму на f/16, установи базовое ISO для твоей камеры (200 или 100), установи выдержку в 30 секунд и посмотри на индикатор экспонометра твоей камеры. Если есть недоэкспонирование на 1-2 стопа, то это сделает твою картинку ооочень темной. Сделай пару снимков, рассмотри их на экранчике камеры. Сделай поправки в выдержке. Сними еще раз. Если ты продвинутый компьютерный гений и ни дня не можешь обойтись без ноута, скачай программы управления камерой с ноута. Этих программ бесплатных сейчас валом. Или используй фирменную. Тогда ты не только сможешь рассматривать фото на экране сразу, но и выставлять параметры на камере дистанционно - не трогая камеры. А это очень важно для резкого снимка! И еще - если ты этого не знал, то через видоискатель засвечивается камера поступающим светом. На профи-камерах есть шторка на видоискатель - опускай ее при съемке. Если нет встроенное - возьми отдельную. Она идет обычно с фотиком (воооот она для чего!! - в этом месте скажешь ты). Или купи - она стоит недорого.
  6. Звездочки вокруг фонарей. Установи диафрагму на f/16 и более. Тогда у тебя будет не только большая ГРИП, но и лучики вокруг фонарей и других источников света.
  7. Изучи сцену и композицию Выясни, какая сцена выигрышнее - когда какие-то части в тени? Или когда освещены? Или лучше сделать полный охват? Или лучше сделать какую-то часть крупно? А может изменить ракурс? Помни, что для ночного фото только на крайний случай надо делать зуммирование зумом. Лучше сделать "зум" ножками!
  8. Используй преподъем зеркала Любое сотрясение камеры - губительно для снимка на большой выдержке. Это смаз, повторы, шевеленка. Используй обязательно режим "преподъем зеркала". Если у тебя есть дистанционный пульт - шнурок или ИК - очень хорошо. Но если нет - не огорчайся - на каждой камере есть таймер. Включи, убери руки и наслаждайся процессом.
  9. ПОСЛЕ НАЖАТИЯ КНОПКИ СПУСКА НЕ ТРОГАЙ КАМЕРУ! И ПОСТАРАЙСЯ ЧТОБЫ ЕЕ НИКТО НЕ ТРОНУЛ. И ЧТОБЫ ВЕТЕР НЕ КАЧНУЛ. И ЧТОБЫ ЕЩЕ КТО ИЛИ ЧТО НЕ ТРОНУЛИ КАМЕРУ!!



Вот и все! Удачных снимков!
я

Провел очередное занятие на курсах.

Провел очередное занятие на курсах. Чтобы не мучить свои профи камеры, а также помня о неограниченном (ну, почти) ресурсе Nikon D100 - взял у сына его камеру. Навесил на нее полтинник Nikkor AF 50/1.8D и отправился учить..
Тема тяжеловатая в понимании - эскпозамер и экспокоррекция. Пришлось даже вспомнить водопроводную аналогию экспозиции. Правда, без идиотического рунетовского "диафрагма - это кран, а выдержка - это вентиль". И объясняй девчонкам и мальчишкам (хм.. правда "девчонки-мальчишки" по 25-35 лет...) что такое "кран", а что такое "вентиль" их отличия и прочее.. бгггг...
Не в этом суть...
Главное - сделал для себя вывод, что фотография требует довольно много в понимании мелочей. Оказывается, само собой разумеющиеся вещи нужно довольно подробно и заходя с разных сторон объяснять. И причем - активно. Заставлять думать курсантов - "А почему так, а не иначе". Давать им понимание процесса "Подготовка к съемке кадра". 
Например, задали вопрос о том как снимать молнии. Казалось бы - дал ответ "как", они записали и всё.. забыли. Благополучно. 
Пошел другим путем.

Почти хором поем:
1. Если ночь уже, то сколько света? - Нисколько! Мало! Правильно! Значит выдержка какая?! Бооольшая!!!
2. Если молнию снимаем, то какая диафрагма?!  - не знаем! А подумать? Молния - далеко, светит очень сильно, значит! Маааленькая-а-а-! Правильно!
3. А чувствительность? Большая! А зачем? Для чего мы повышаем чувствительность?! Для короткой выдержки-и-и-и! Правильно! А выдержка у нас какая? Боооольшая! А значит чувствительность нужна большая? Нееет!! Маленькая-а-а-а! Правильно!


Вот и получилось, что сами ребята для себя определили режим съемки. Без многомудрой науки...
Пошли на практику - замер, коррекция...
Стал снимать D100. Хм-м-м.. А он снимает слишком хорошо! Причем, при замере по светам - все честно, делает темную картинку в тенях, все хорошо... 
А вот при замере по теням... 
Мдя.. Вытягивает картинку так, что поправки и не нужны. По крайней мере не нашел потерь в светах. Светловато, да. Но потерь нет - пару мазков в ФШ и все. И это в JPG!!
А еще говорят - камера устарела...

Collapse )